Замена задних тормозных колодок KIA Rio

Фотоотчет с детальным описанием того, как проходит замена колодок задних барабанных тормозов Киа Рио.

Для замены, помимо самих колодок потребуются ступичные гайки, о которых лучше позаботиться заранее, тем более, что стоят они недорого.

Конструктив задних тормозов и ступиц неудобный. Тормозной барабан сам является ступицей, и усаживается на ось на двух подшипниках. Внутренний запрессован в барабан-ступицу и достаточно свободно садится на утолщенную часть оси, а внешний — конический. Все это поджимается гайкой со сминаемым буртиком, которая фиксируется от отворачивания смятием. От откручивания гайку предохраняет фигурная шайба, которая цепляется выступом за паз в оси. Таким образом колесо вместе с барабаном держатся на одной гайке на 21, которая еще и не затянута до упора, а регулирует прижим конического подшипника. В общем, ощущается некоторая хлипкость конструкции.

Какие задние тормозные колодки ставить на Kia Rio и когда менять?

Оригинальный номер 58315FDA01, средняя цена около 1663 руб.

Аналоги:

SANGSIN SA134 — 793 руб.
KASHIYAMA K11177 — 840 руб.
Ween 1522461 — 720 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента ТО, необходимо осуществлять проверку каждые 15 тыс.км.

Снимаем колесо, затем колпачок ступицы — сначала обстукиваем сбоку, затем плоской отверткой отжимаем. Колпачок набит смазкой подшипника, аккуратно отставляем в сторону. Расконтриваем и откручиваем ступичную гайку. В данном случае затяжка довольно слабая, замятый буртик не держит нагрузки — откручивается коротким воротком без особого усилия. Но расконтрить гайку все же прийдется, чтобы не портить паз на оси.

Подцепляем шайку и придерживая конический подшипник от выпадания, аккуратно снимаем барабан. Хотя можно вынять подшипник отдельно.

Легко покачивая, снимаем барабан. Возможно, потребуется обстучать щиток, чтобы колодки осели.

С правой стороны это выглядит так.

С целью ревизии был извлечен конический подшипник. Присутствует выкрашивание роликов, задиров нет — еще походит. Но смазку заменим на МС-1000.

Независимо от порядка снятия — разбираем колодки. Главное то — чтобы не выскочили пружинки, которые придерживают регулировочную планку. Колодки фиксируются на щитке штифтами на пружинных скобках — держим за штифт пассатижами, давим жалом плоской отвертки на скобку и поворачиваем ее (либо штифт) на 90 градусов. После снятия задней колодки с щитка — выводим соединенный с ней рычаг из зацепления с тросиком ручника. Щиток чистим от отложений, тщательно чистим и смазываем точки прилегания колодок — чтобы не подклинивали. Чистим и смазываем регулировочный механизм, пересаживаем рычаг со старой колодки на новую, устанавливаем все на место с новыми колодками.

Сначала колодки, обычно, собираются с пружинами и планками, а затем устанавливаются на щиток, но в даном случае будет удобнее действовать последовательно. Сначала ставим заднюю колодку на место, зацепив за тросик ручника, фиксируем штифтом. После чего вставляем механизм регулировки зазора и переднюю колодку, затем уже пружинки колодок и регулятора. Новые колодки слева и справа.

Теперь осталось поставить барабан и отрегулировать конический подшипник. Попутно можно заменить смазку подшипника. Основная сложность в этой операции — правильно затянуть ступичную гайки. Суть правильного натяга — выбрать люфт но не мешать вращению. Существует несколько простых способов затяжки. 1) Плавно закручивать гайку поворачивая и покачивая ступицу до тех пор пока не исчезнет люфт, после чего слегка поджать (градусов на 30). 2) Аналогично предыдущему, но затягивать гайку до упора (без фанатизма, конечно), после чего отпустить ее на 90 градусов, чуть поджать. После этого забиваем буртик в паз оси, набиваем колпачок смазкой и ставим его на место.