Гайки 10 откручиваются, болты 9 вытаскиваются, балка опускается, сайленблоки в балке.

Сайленблоки задней балки проверьте, здоровые такие. Втулка от резины отрывается и начинает брякать.  Откручивать придется, так не увидите.

Ну так масло горит, уровень то проверьте. Устал двигатель, капиталки просит.

Если бы клапан адсорбера не работал то бак раздувало бы потому как отсутствовала продувка и пары накапливались бы в баке, но вы заявляете что в баке разрежение, то есть бак не  сообщается с атмосферой, а при работе двигателя и открытии клапана адсорбера, разрежением во впускном коллекторе плющит ваш бак.

Выясните что у вас, разрежение или избыточное в баке и делайте выводы. Пшик при открытии будет и в том и в другом случае.

Может наличие зарядки стоило для начала проверить, а не за аккумулятором бегать?

Открутите стойки стабилизатора и прокатитесь без них, может они у вас брякают, обычно они на кочках стучат, если сильно разбиты то и на мелких неровностях будут брякать. Не открутив вы их не проверите, хоть под нагрузкой, хоть на вывешенной машине, они всегда в натяге, шатать бесполезно..

Замена сальников без восстановления и полировки вала это деньги на ветер и очень много работы со снятием и установкой рейки. В лучшем случае вы ее соберете но убитый вал очень быстро задерет сальники, в худшем их можно повредить при сборке рейки.

По win это C-MAX хотя вы пишите фф2.  Если сальник  немного подтекает и у вас эгур то можно в настройках рулевого управления выбрать спорт режим. Руль станет немного жестче зато давление в системе гидроусилителя будет ниже и велика вероятность что подтекать перестанет.

Руководство по ремонту Suzuki Grand Vitara c 1997 г

Как минимум заглянуть в цилиндры, если в них попадает антифриз то это сразу будет видно по их девственной чистоте.

Ну и давить воздух компрессором в систему охлаждения.

Коммутатор досвидания, пробит силовой ключ. И видимо уже не только коммутатор накрылся. Судя по описанию вы далеки от электрики, лучше оттащите специалисту и знакомого своего подальше держите.

Панель приборов снимайте(тот еще гемор). Видимо где то в цепи датчика резюк отваливается. Искать, пропаивать контакты. Предватирельно конечно же вызвонить цепь датчика до разъема панели приборов.

Если не повреждена то в керосин на 3 часа чтоб вернуть эластичность .

Ослабь прокачной штуцер чтоб тормозуха выходила и попытайся вытянуть барабан. Поршни цилиндра сойдутся, хотя конечно механизм саморегулирования не даст сильно колодкам сойтись… Если уж совсем все плохо, можешь попробовать как на фото. 

Какие именно, там их 14 штук.  Если оснастки для выпрессовки-запрессовки нет то лучше не браться, можно завалить все и пойти за новыми рычагами. Если не ошибаюсь то в подпружинном рычаге имеет большое значение с какой стороны  запрессовывть сайлентблок. У него разные диаметры, на глаз не видно, только мерить. Не с той стороны начнешь давить и можно выкинуть, он просто выпадет. 

Не так уж это и дорого если не всю подвеску перетряхивать, но я бы рекомендовал, даже если частично менять то брать парами на обе стороны. И по возможности меняйте болты, особенно развальные, если их давно не трогали то велика вероятность что они просто оборвутся, да и закисают они как здрасте, выбить их тот еще гемор.

Для начала с сигнализацией своей разберитесь, почему она срабатывает. Она может просто блокировать запуск.  Машина карб или инжектор? Возможно что блокировка бензонасоса. Проверяйте поступает ли бензин.  Ну и если долго стояла то помогает таскание на галстуке ))