Как вариант, свеча выходит из строя по мере нагрузки, температуры. При охлаждении восстанавливается.
Поставил такие пружины на 2107. На отбой начал задок подпрыгивать. Поставил нивовские амортизаторы, они сильнее при ходе возврата. Перестала прыгать. Под амортизаторы поставил подставки что бы работали в нужном диапазоне.
Похоже ваши данные на странице https://etlib.ru/tehdata/data?id=10886
Так и должно быть. Это со стороны конструкторов наиболее дешёвый способ организации равномерности потока ОЖ в двигателе. То есть что бы по всем цилиндрам охлаждение было равномерным. Иначе жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления образуя зоны застоя и перегрева.
Вам нужно обратиться к мотористам. Судя по вашему описанию — это детонация. Возможно неисправен датчик детонации, или его проводка, или затянут не правильно.
Коробка здесь совсем ни причём.
Пробуете финишной пастой. Смываете пасту и меряете ширину полоски контакта. Если ширина полоски по инструкции, то грубую не надо. Иначе начинаете с грубой. Ну или начинаете притирку клапанов с твердосплавных шарошек и правки фасок клапанов.
Разница между этими маслами в том что shell helix ultra полностью синтетическое, а shell hx7 полусинтетическое. Оба поддерживают нужную спецификацию VW 502 00. А вот доливать надо то что было залито ранее. С завода может быть залито что угодно, там много вариантов. Так что если не знаете, то лучше полная замена.
При любом антифризе(это всегда водный раствор), если в системе находятся медные и алюминиевые детали, то между ними происходит электролитическая реакция через воду в составе антифриза. Поскольку зачастую головка блока и водяная рубашка блока именно из алюминиевых сплавов, то желательно не иметь в системе медных деталей и деталей из медных сплавов(латунь, бронза).
Именно явление электроэррозии и выводит из строя детали системы охлаждения раньше времени. Собственно вы можете найти эти рекомендации в инструкциях по устройству водяного отопления жилых домов. То есть наличие пары алюминий-медь практически сводит к нулю свойства выбранного любого антифриза в плане долговечности системы.
Это угол поворота болта на 90 градусов. Значит поворачиваете болт на 90 градусов.
Можете скачать бесплатно на русском с хорошими иллюстрациями. Много информации на русском можно скачать здесь. А перевести можно здесь Текст ссылки...
Вам нужно нагрузить головку болта «на вытаскивание». То есть поддеть чем то типа отвёртки(если шестигранник 10 то болт на 6, ключик на 7 в самый раз если зайдёт) и отжимать рычагом во время выкручивания. Если получится, то хорошо, а если нет, то срезайте головки болгаркой. Дальше по ситуации. Выталкивать во внутрь или тянуть и выкручивать. Можно новые отверстия потом насверлить и подварить к ним гайки, в которые и закручивать болты крепления защиты. А оставшиеся штыри не выкрученных болтов использовать как направляющие при установке.
Пробовали запускать с полностью нажатой педалью газа(в режиме продувки)? Пробовали перед длительной стоянкой перекрыть газ с баллона?
Если вам нужен полный объём то можно посчитать на калькуляторе тарировки. Разделив на высоту получите сколько литров в сантиметре высоты. Конечно со своей погрешностью из-за скруглений бортов бака.
А вообще правильно делается специально тарировка бака. Заливается полный бак воды. Из сливной пробки в мерную ёмкость сливают воду(по 10 или по 20 литров) и делают замер уровня. Всё записывается в таблицу.
Если же у вас не совсем «квадратный» бак, а с одной стороны как бочка(D-образный) то вот пара таблиц.
Поскольку комплектаций авто масса, то лучший вариант замерить пружины. Снимаете колесо и меряете.
Основные параметры пружины:
Указанных параметров вполне достаточно для того что бы определиться. Есть ещё шаг навивки пружины, но для его замера надо пружину снимать. В данном случае этот параметр не критичен.
Хватит размеров указанных выше. Если размеры разные, то не подходят.
Лимонная кислота хорошо справляется с накипью и ржавчиной только при высокой температуре. В то же время не вредит резинкам. Испытайте на чайнике хотя бы.
В любом случае после чистки кислотой или щёлочью нужно делать промывку водой, пассивацию(химическую нейтрализацию) и опять промывку водой. То есть если использовали для чистки щёлочь(каустик, крайне не рекомендую, разъедает кости), то промыть слабым раствором кислоты(лимонной). Если мыли кислотой, то пассивируем(промываем) слабым раствором щёлочи(сода пищевая, мыло). После пассивации полная промывка водой методом холодная > горячая > холодная.
Магазинные можно выбрать в магазинах бытовой химии. Много разных средств для чистки сантехники.
